青阳章小兵
我喝酒的历史，要从七八岁时算起。
那是乡村的婚宴上，整个酒席都办在晒场上。大人们都忙着猜拳行令，我们这些孩子放纵得无人管，就像那些摇头摆尾钻到桌子底下寻觅骨头的狗，这个大人夹一块红烧肉，那位夹一块红烧鱼，统统塞进我嘴里，让我有了大块朵颐的快慰。遇到个别促狭的大人，悄悄将一小杯酒，放在我唇边，不知道深浅的我，贪心地倾杯而尽，辣便涌了上来，接着就是麻。好在大人不失时机地夹一个肉圆子，投到我口中，好像辣麻的感觉，随着肉圆子滚到胃里，中和得只剩下肉香了。杯数多了，人有些晕晕地。感觉这样很好玩，便这个桌边接一口菜，那个桌边闷一口酒。直到酒多，如黄狗那样横卧在晒场的稻草堆边。唯有那轮明月怜惜地看着我，渐渐地沉入梦乡。
从那之后，我知道喝酒是有意思的一件事，如果有上好的下酒菜的话，那酒会喝得风起云生。
我的父亲没有其他嗜好，就是好一点酒，而且他喝酒喜欢自己烧菜。那时，就是烧菜，也没有什么好烧的，一碗小河鱼，父亲煎得骨头都是酥的。有时一大杯酒，还吃不完一条小不盈寸的小河鱼。几把椿苗头，父亲就有几种做法，有盐渍的、有蛋炒的，还有开水焯的。但他的最爱还得算春笋，卤笋丝，里面放几块平时人们不太看好的厚厚的猪肉皮，对中药颇有研究的父亲，会在其中放些桂皮、八角、山奈、丁香、小茴香等，再用文火慢慢地制，要吃的时候，夹出一把来拌上辣椒油，便是一盘极好的下酒菜。
父亲远在他乡上班，难得回家一次，就是回家，还得要赶上有春笋的季节，还得有上好的心情。我家住的小巷子，红油笋丝的香味好像一年都难得闻到几次，于是，小巷就有了怜香惜香的念想，悄无声息地将那种香味藏匿在家旁边的树丛间、竹梢上。那种香味几天之后，还留有余香，经久难散。常常走在放学回家的路上，闻到这种香味，我就知道父亲回来了，剩下的路程几乎是小跑着往家赶的。卤笋丝往往一二餐吃不完，父亲又在里面放上黄豆一起卤，第二天，起卤再晒干，放在密封的小罐里，那就成了最好的下酒菜，什么时候想喝酒，什么时候都可以成为佐酒的下酒菜。
在我的印象中，父亲独酌的多，与人对饮的少。我也没有看见过父亲喝醉过。父亲喝酒比较讲情调，不是餐餐都喝的。明月桂花下，父亲一杯酒能喝到月挂树梢头；大雪封门时，父亲就着红泥炭炉，抿一口小酒，看一眼窗外皑皑的冰雪世界，仿佛喝的不是酒，而是琼浆玉液。
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人们喝酒时，总要有点下酒菜。这主要因为酒的主要成分是乙醇，进入人体在肝脏分解转化后才能排出体外，这样就会加重肝脏的负担。而下酒菜可以保肝，能减少酒对人体伤害。说到喝酒必然会想到下酒菜，有好酒再有合适的下酒菜搭配，方能喝得尽兴，吃得开心！酒桌上，你最喜欢哪些下酒菜？钟爱背后有着什么样的故事？下酒菜的搭配技巧有哪些？您都可以写下来与大家分享，参加本报“我最喜爱的下酒菜”有奖征文活动。
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